【威尼斯官方网站】9个拍戏夜景常犯的不当,升高图像锐度的十二个妙法

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很多摄影初学者都遇到过这样的问题,拍出来的照片模糊,成像不够锐利,跟别人的照片相比,有很大落差,还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上,摄影不是只求构图、取景的艺术,更要学会摄影的一些基础。比如以下这10个Tips,就可以告诉新手,如何拍出更锐利的照片。

作为多年摄影导师,我们发现同学在日间拍摄时没有太大问题(除了构图、故事性等),但在晚间拍摄便常常手忙脚乱,好像变得不懂拍摄似的,我们在想其实原因不过是经验不足,在面对问题是未能有效解决,我们特别记下了
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个新手拍夜景时常犯的错误,并分了「手持」和「非手持」的分类,希望各位同学可以改善拍夜景的技巧!

1.安全快门

威尼斯官方网站 1手持拍摄夜景常犯的错误(一)
不留意快门速度

要让照片变得锐利,第一个条件是不能在拍照时抖动!而相机抖动其中一个重要原因,很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀,而安全快门计算方法非常容易,就是这样U安全快门=
1 /镜头焦距。
例如我现在用60mm的镜头拍摄,手持的安全快门就是1/60秒;用200mm拍摄,手持的安全快门就是1/200秒,尽量不要慢过1/200秒,否则就很容易手抖,使相片变得模糊。
不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头,但为什么我用1/10秒快门都会手抖?”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震,但事实上每个人手持相机都有物理限制,不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒,否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。

手持拍夜景其中一个最重要的技巧和挑战便是使用合适的快门速度,在没有防震功能协助下,你的快门速度最好能够符合「安全快门」的条件,即是
「快门 =
1/焦距」这个定律,若果你的快门太慢,很有机会拍出来的相片会模模糊糊的,变成一张不合格的相片!那么怎样可以提升快门速度呢?其实很简单,把光圈调大和提升
ISO
便可以了,但需要小心光圈太大会使景深变浅,令在对焦点范围以外的东西变模糊了。

2.开启防抖功能

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开启防抖功能也可以减少相片出现抖动,从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能,但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖,利用200mm拍摄时,一般就是1/200秒为安全快门,而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的,大家手持不稳也会导致相片模糊,手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。

不留意快门速度,会导至手震,令相片变模糊。

防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能,无论安装什么镜头,不论镜头有没有防抖,都可以靠机身防抖,但目前没有多少厂商推出这个功能,所以可选空间较小。

(二) 使用广角镜时不敢使用大光圈

3.最大光圈=相片素质最好?

在第一点提及到使用大光圈可以提升快门,但有机会出现浅景深的问题,其实如果你是使用广角镜,景深的范围便会大大增加,因此如果你是在使用
16mm(全片幅)或
11mm(APS-C)的镜头在夜间或光线不足的情况下拍摄,不妨试试利用大光圈拍摄,这样不但可以有效降低
ISO
并提升快门速度,而且相片大部分景物也会落在景深范围中,可说是广角镜手持拍夜景时的优势。

答案当然不是啦!虽然大光圈镜头可以有浅景深效果,但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰,但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处,但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了,试想想用大光圈拍摄一座大厦,可能大厦中间的地方会清晰,但旁边的地方显得松散,而且当时未必能看出来,回到家才发现「出事」都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善,一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利,且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时,可以将光圈收至f/5.6或f/8,这样镜头成像就会变得锐利,而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况,确保所有景物都能对焦正确。

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4.最小光圈=相片素质最好?

当使用 16mm 的广角镜时,可以利用最大光圈 f/4 和 ISO3200 配合 1/30s
的快门来拍出清晰的相片。

看完上面那条,新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小,就可以令相片有极高锐利度t小编真想和大家说一句U少年,你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈,再扩散开去,很容易令光波重叠或不稳定,影响光波路径,最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。
听上去好像很复杂,简单一句,太大光圈未必最好,太小光圈也不好,风景或建筑物摄影时,最好将光圈维持在f/8Cf/11之间,太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄,画质必定是f/8比f/22好。
再给个小秘诀大家,一些摄影师想获得成像最锐利的相片,会选择由最大光圈缩少两至三级,例如一支最大光圈为f/2.8的镜头,成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异,最好都是亲身拍摄自行感受一下,又或者拍照后放大相片再看,细看哪个光圈值有最佳画质。

(三) 不懂得利用周围环境稳定相机

5.滤镜

当你身边没有三脚架,也不代你手持时不能稳定身体,看看你四周环境,检查是否有可以依靠的东西,例如栏杆、树木,甚至是桌面、椅子等,只要靠着这些东西,即使你是手持拍摄,使用慢一点的快门也可以拍出清晰的相片,因此可以的话,按下快门前先聪明地看看四周。

如果不保持滤镜清洁,会令相片不够锐利,甚至对构图有直接影响,所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差,很容易出现偏光、降锐利度,从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱,一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题!
而且要在不同场合换上不同滤镜,例如想在日光蓝天下拍出更锐利,天空更蓝的照片,记得装上C-PL偏光镜减少光线折射;在光差较大的地方如日落和地面的环境,就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明,更符合新手心中所构图出来的图像。

(四) 不懂得闭气按快门

6.人脸识别功能

这是很多摄影师也会做的动作,特别是在快门慢,或光线不足的情况下拍摄,当你按下快门时闭气,而且按下快门后不要立即放开,这样可以减少对相机的震动,令拍出来的相片更清晰锐利,下次手持拍夜景时记得试试啦!

这个功能不是所有相机都配备,但如果各位新手们的相机有人脸识别功能,正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置,只要他/她出现在相中任何一处,相机或镜头就会自动识别人脸,对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点,可将更多时间用在构图,调整相机设定。
近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能,可以追踪人眼之余,更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用,因为很多时候全开光圈,眼睛位置很容易走焦,利用这个功能可以确保对焦准确。

(五) 竟然关掉防震功能而不自知

7.活用对焦方法

现在科技进步,无论是在相机还是镜头的防震功能也很强大,对于在晚间手持拍摄很有帮助,但有时我们会把这个功能关掉而不自知,因此在开始拍摄夜景或是发现相片模糊时记得检查一下这个功能是否已开启啊!

现在很多相机最少都有三种对焦方法,但很多新手未必留意到。以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种;Canon也有One
Shot、AI Focus、AI
Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法,其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。
AF-S和One
Shot即代表单点对焦,例如拍摄静态物件或风景时,选好主体后半按快门对焦,相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰,其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TipsU锁定对焦时可以不松手或立刻按快门,再移动相机重新构图,相机不会重新对焦,这是很多职业摄影师常做手法。
至于AF-C和AI
Servo,即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦,很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用,因为单点对焦太花时间,根本不够时间转换对焦点,所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI
Servo。 至于AF-A或AI
Focus,其实就是将单点对焦和连续对焦合并,但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节,小编建议大家可以选择以上两种方法,在不同情况用AF-S或者AF-C为佳。

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8.三脚架

非手持拍摄夜景常犯的错误(六) 三脚架未完全打开

三脚架对摄影来说很重要,因为它是最有效令画面保持清晰的工具,而且要找一个合适平台放相机,还要有好的构图并不易,所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰,更是需要三脚架。
现在某些相机都支持很高感光度,但终究高感光度会换来噪点,所以小编都是建议大家多带三脚架,不要怕辛苦,它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO,还要关防抖,避免防抖零件移动而令图像模糊,这样你的相片自然会变得成像锐利。
较重的脚架卸力较强,会比较稳;而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力,但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾,可以挂相机包等随身物品,更可均匀卸力,减少相片出现震动。

我们在教夜景班、车轨班 (连结:各种摄影训练班)
等时发现很多同学也有这个问题,特别是在靠近栏杆或空间不足时特别会发生,紧记即使空间不足,你也要想办法把三脚架完全打开,否则脚架不稳定,有时比手持拍摄出来的相片更模糊啊!

9.快门线或2秒自拍倒数

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延续刚才使用三脚架的秘诀,除了带三脚架之外,最好多带一条快门线,这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊,而且快门线支持B快门,需要超长曝的画面都没问题。除了快门线,近年很多新手都会改用2秒自拍倒数,先在相机内调较好光圈快门ISO等设定,再利用自拍功能拍摄,可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门,所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。
市面上有各种快门线,一般可以选择有线连接相机,而且亦有分有屏幕和无屏幕,甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题,这样就可以「稳上加稳」,保证拍出成像锐利的相片。

记得三脚架要完全打开才会稳定,但高度可以调较。

10.反光板预升

(七) 不降低 ISO

想长曝而成像又锐利的话,可以利用「反光板预升」功能。当按下第一下快门后,相机只会升起反光板而不会拍摄,要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板,令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后,取景器会看不到景物,所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。
新手常会忽略这项功能,但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同,较高阶相机会在顶端控制圈上;初阶相机可能会收藏在菜单内,所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧,新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差!

非手持拍摄时,例如你在使用三脚架,除非你的快门需要加快或是受题材所限(例如星空照),否则你应该把
ISO 值降低,让相片成像提升、讯噪降低;这时也可以收小光圈(例如
f/8),让景深进一步加深(如果是拍风景的话)。

(八) 没有除下保护滤镜

当你在一个固定位置,利用三脚架拍摄时,你可以把保护滤镜除下,这样可以令相片成像更清晰,而且减低出现鬼影、内反射、拍到滤镜尘点等问题,但因为没有了保护滤镜,操作时一定要加倍小心,当拍摄完毕后立即把保护镜装上,不要懒惰!

(九) 不使用快门线、倒数计时或反光板预升功能(只限单反相机)

务求令拍出来的相片更清晰、质素更高,我们要确保相机在开始拍摄到关上快门前一刻也是稳定的,因此建议各同学也购买一条快门线,无论是有线还是无线的也可以,如果没有快门线的话,也可以利用相机的「2秒倒数自拍」计时功能来拍摄,避免按下快门时产生的震动;还有,如果你的相机是
DSLR 单镜反光相机,你也可以检查相机是否支持「反光板预升 (Mirror
Lock-up)」功能,若果有也请先开启才拍摄,以上这些动作也可以令相机更稳定,是很多专业摄影师也会用到的技巧。

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如果是利用长焦镜头拍摄,「反光板预升」功能更为重要,可以减低震动。

后记

拍摄夜景很好玩,如果拍摄出优秀的相片,对于新手来说会是一个很大的鼓励,因此以上这
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个常犯的错误各位同学一定要尽量避免,这样假以时日你的夜景拍摄技巧一定会大大进步!

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